São Luís: musical e dançante

O hostel em que nos hospedamos fica em um antigo casarão no centro histórico de São Luis. Nosso quarto dá de frente para a rua e as janelas não possuem vidros - logo, o isolamento acústico é precário. Como dito em crônica anterior, isso não foi exatamente um problema, visto que a região tem bem pouco movimento. Na terça, voltamos no início da noite e me irrito com a cantoria gospel a que somos submetidos. Cerca de quarenta minutos depois de iniciado ela se cessa, mas não tarda muito escutamos a cantoria de Nossa Senhora do Carmo - desconfio que fosse alguma procissão, já que é o dia da santa. Ela é mais breve, mas tão logo se encerra entra um batuque. Percebemos que está próximo e vamos em busca: trata-se, na verdade, de uma roda de tambor de crioula, que está acontecendo na Fonte do Ribeirão. Ficamos um tempo a assistir, e mais pessoas se achegam para o tambor - já tarde da noite o tambor terá terminado, mas um batuque ameno segue. 

Não parece que essa musicalidade toda seja uma excepcionalidade no dia a dia ludovicense, antes seu quotidiano.

No domingo da crônica anterior, ao sair para conhecer o Reviver havíamos trombado com um palco onde se apresentava o Boi da Madre Deus, o primeiro a ser registrado, mais de cem anos atrás, ainda pela manhã. À tarde, numa praça nos deparamos com um grupo dançando cacuriá - isso depois de passarmos por tambores sendo aquecidos numa fogueira para o tambor de crioula a que iríamos, sem querer também, assistir a seguir. No mercado das Tulhas, onde degustamos várias cachaças de graça - deu a impressão que o dono tinha a loja com o intuito de bater papo, não de vender -, uma roda de samba; na escadaria que paramos para tomar sorvete, um DJ tocava reggae - e sequer era a escadaria do reggae, que evitamos por estar apinhada de gente, e acredito que a minoria fosse turista - e fora do Reviver nos deparamos com outra roda de samba.

A primeira impressão, do sábado à noite, vai se desfazendo rapidamente - e eu chego a ter vergonha de ter tido conclusões tão precipitadas: São Luís se mostra uma cidade viva e pulsante, mais que isso, musical e dançante, que sabe conciliar seu dia a dia com o turismo, sem se render a este.

PS: e olha que não estávamos junto com o casal de amigas com quem viajamos quando elas fora até a periferia da cidade, conhecer a casa de uma das lendas do reggae local - a história que elas contaram vale por duas crônicas!

19 de julho de 2024.

São Luis: primeiras e segundas impressões

Chegamos a São Luís no início da noite de sábado, cruzamos a parte nova da cidade e fomos até o centro histórico, perto da Fonte do Ribeirão, onde fica nosso hostel (que eu ainda chamo por albergue). Não foi possível ver muito nesse trajeto, mas a sensação foi de um pedaço de cidade bonita, com seu casario antigo, mas mal conservado - reforçado pelo comentário de Lia, que me mostrou uma foto da Fonte com um azul forte, ela que hoje está desbotada quase branca -, e sem viv'alma nas ruas. Na hora me lembrei de Cartagena de las Índias, na Colômbia, seu centro antigo super movimentado - de dia e à noite [bit.ly/cG230301]. Na ocasião lamentei que a cidade havia sido usurpada de seus moradores para ser entregue aos turistas. Aqui, nesse instante, me questionei se, diante das condições impostas pelo capitalismo, não seria essa mesma a alternativa para alguma espécie de conservação das cidades e algum tipo de vida - mesmo que artificial - em centros históricos (penso também na região da Sé, em São Paulo).

Na manhã seguinte saímos cedo para conhecer o centro, passar na feirinha de domingo e no Reviver; depois encontraríamos Dedé, tio de Lia, iríamos ao mirante da cidade, no prédio da secretaria da fazenda; ao Palácio Dos Leões, sede do governo do Estado; e ao mercado das Tulhas. De início, reforçou a impressão da beleza da cidade, da necessidade de conservação, e de pouca gente a frequentar o centro. Eu seguia a me questionar: seria o turismo a solução (sem negar sua importância na economia, mas vale lembrar que o turista é antes de tudo um predador)?

Encontramos Dedé - que é geógrafo - na hora da visita ao mirante da cidade. Ele, além de mostrar diversos pontos da cidade e explicar sua formação, desde os séculos passados, até as tentativas de intervenções urbanas recentes, como o Palácio do Comércio, prédio de art decó, próximo à catedral da Sé, a expansão para o norte com a ponte, a partir dos anos 1950, e para oeste, com a expulsão da população mais carente da região central para a abertura das vias expressas. 

O mais interessante nessa apresentação da cidade foi saber que a conservação foi não obra de depressão econômica, como Cartagena de las índias, mas de luta popular pela manutenção de sua cidade também como local de memória; contra a entrega da cidade como um território abstrato para valorização e auto-louvor do capital e enriquecimento das elites de sempre. 

Sem querer ele respondia ao meu questionamento: não, não é só o turismo que é capaz de conservar uma cidade, as lutas populares também o fazem, e fazem-no de maneira ainda mais interessante - porque cheio de vida e histórias, ainda que eventualmente menos aprazível aos olhos dos turistas que por ela passam.

15 de julho de 2024